观澜丨风风雨雨大荣寨

在起起伏伏的渝西丘陵，一处风水宝地，人杰地灵，如今大隐于世。从成都东至荣昌北，高铁一小时的路程。网约车主说，我想去的那个路孔镇已改名万灵古镇，且好多年了。那一刻，我感觉自己就像遗落在旮旯拐角、一件可有可无的老物件，OUT了。

大荣寨是古镇核心，古寨不大，一条河，一条街，沿山势走向。濑溪河在山下折了一个弯，就像伸开的手臂把小寨揽入怀中。寨子里唯一的明清老街，从山上蜿蜒向下。老街尽头的青石台阶，一级一级地浸没在河水里。濑溪河涨涨落落，青石台阶被河水反反复复地冲刷。

我坐在河边，望着不远处的古老石桥，听着哗啦的流水，听着洗衣姑娘的川音笑语，听着捣衣声咚咚……

北宋时，濑溪河边便有了那些青石台阶。到了南宋，因贡品漕运而开埠，官府拨银两建造水码头，叫坨湾码头。荣昌一带的蜂蜜、花粉是朝廷贡品，全部在此装船，顺濑溪河下沱江、入长江、直达临安。濑溪河水流经此地后，遇一片石滩受阻，形成河道落差。枯水期，船只无法直接通行，所有货物只能在此卸船、翻滩转运，从而形成了坨湾转运节点。坨湾水码头渐渐成了集市，集市又成了寨子。倏忽之间，便是千年。

到了明代，濑溪河上又修造了一座石桥，连通大足一带的陆路商贸。石桥取大足与荣昌各自字首，故名大荣桥。一百多米长的青石桥24跨，无钉无木，全凭石榫咬合。数百年来，一条条饱经沧桑的青石板，默无声息地注视着过往的马帮、漕船、挑夫与旅人。

当你从桥上走过，那石桥透着一股清秋般的苍凉之气，凹凸的桥面已失去了平滑，那是风雨抚过的痕迹。我停下脚步，静静地聆听着岁月的心音。

大荣桥西端连通着大荣寨北门——日月门，门楼的城墙上伫立着一座日月亭。进入寨门，便是一条窄窄的老巷子。风从狭窄的巷子里吹来，阴暗潮湿，还带一点霉腐，沉甸甸的年代感霎时扑面而至。

古巷有一个诗意化的名称——烟雨巷。当年，大荣寨有一乡贤——赵氏举人，取杜牧诗“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，赋予小巷这一浪漫的名称。我轻轻地走进烟雨巷，唯恐惊醒古寨那些睡去的先人。

濑溪河飘雨起雾的日子里，河面细雨迷离，雾从青石板的缝隙涌出。那一刻，烟雨濛濛的小巷就陷入了江南烟雨的意境中。小小烟雨巷里氛围感满满，“重庆最美小巷”可不是徒得虚名呀。

我从大荣桥走来，走进这条短短三十米长的古巷道，仿佛在穿越一条千年的时空隧道。外面的车马声，一下子被拉得久远。

明末，川蜀一地遭遇长达数十年的战乱浩劫，人口锐减，富庶的天府之国饿殍遍野，生灵涂炭，土地荒芜，一度到了“百里无人烟”“万户萧疏鬼唱歌”的地步。

清兵入川后，推行“湖广填四川”的移民政策，大规模招募的移民数以百万计，历时百年。那一时期的大荣寨成了湖广、闽西、粤东移民集散之地。经由水路入川的大批移民就此中转、落脚、安家，在大荣寨开枝散叶，带来又一波的繁荣。

日渐繁华的大荣寨，也引来了觊觎与侵扰，迫使乡绅们高筑寨墙，修筑寨门。嘉庆年间，老街上的那条明代石板路亦被扩建，两侧民居、商铺、祠堂、会馆鳞次栉比。时至民国，仍现“白日千人拱手，入夜万盏明灯”的码头盛景。尔后数年，川蜀抗战物资亦由此水运渝州。

走出烟雨巷，就踏入了那条高高低低的明清老街。大荣寨的主要古建都坐落在青石板古街上：太平门、赵氏宗祠、十八梯、狮子门、湖广会馆、尔雅书院，恒升门。

“青砖青瓦青石板，板门板墙镶格窗。”行走在诗句里，脚步不知不觉地慢了下来。在湖广会馆的飞檐翘角上，岁月物语依旧低回；赵氏宗祠的雕梁画栋上，还驻留着清代的月光；尔雅书院琅琅书声虽已散去，风过回廊时，似乎仍能听见笔墨纸砚的簌簌声响。

我沿老街顺着山势一阶一阶地走上十八梯，寻了一处老茶馆，选一处临河靠窗的角落坐下。一壶荣昌盖碗茶，茶汤清亮，初入口时微涩，片刻便回甘清甜，漫在口鼻间。细品之下，更像是在品读古寨的悠悠往事。

河对岸的榕树茂密得像一团绿云，三两只白鹭从树冠飞起，掠过水面。水码头石墩旁有艄公在打盹，小小木船儿漂在水面，悠悠荡荡。那是一幅水彩画，一纸烟岚。

小憩后，离开茶馆踏上青石台阶。老街上的老铺、老宅层层叠叠，高高低低，别具一番山城古韵，一番“水村山郭酒旗风”的意境。石板路面上泛着青光，清清爽爽。一个午后，无目的闲逛，舒缓，闲适。

有时，你读一卷史书，不如在一个有沧桑感的老街上走上一程，更能领悟历史的含义。那些旧石板、老门窗、咚咚的捣衣声、桥下的流水——千百年的光阴一股脑地全都摊在你面前。那是岁月给予你的一份馈赠。

（孙枫）